⑴ 日本皇族的传统服装叫什么名字 我是在《源氏物语》这部电影里看到的 和《大奥》里的和服很不一样

源氏物语里面应该是日本的传统服饰

日本平安时代宫廷服装十二单衣（じゅうにひとえ）

十二单衣是日本平安时代命妇以上的高位女官穿着的朝服。不过由于平安时代的女性少有在公开场合露面的机会，所以后宫的女性们平日里便穿着袿或小袿，在较为正式的场合则披上裳和唐衣。

十二单衣是由唐衣、裳、上衣、打衣、袿（五衣）和单衣组成的（当然，在单衣里面还要穿着小袖）。平安末期则再加上比礼、裙带、结发、宝冠等，算是保留奈良时代的遗俗。

唐衣是披在最外面的短褂，自皇后开始，至三位以上的典侍皆可穿用。在颜色方面，赤、紫、青是禁色，只有三位以上、得到敕许的人才能穿着。此外，唐衣的色目繁多，有红梅、樱、柳、林道、麦尘等等。这些美丽的颜色交织在一起，相互映衬，与刺绣于其上的龟甲、凤凰、团菊、牡丹等纹样一起构成华丽的视觉效果。

裳是平安朝时期CR女性正装时围在后腰的长裙（类似男性的裾），考其源起，当是日本于奈良时代学习中国文化的结果。裳以鲜艳的布料制成，可分为大腰、小腰和延腰三个部分。后背自腰间向下皆为「大腰」，以八幅长布制成褶裙延展到身后、拖曳在地板之上的部分称为「延腰」，以布带系于腰间的部分叫做「小腰」。裳的质地多为绫或纱，颜色有紫緂、白、秋青等，纹样则为州滨、波浪、花鸟、小松原等等。

上衣的日文写作「表衣（うえのきぬ）」，采垂领广袖的设计，是唐衣之下的第一层袿服，也是袿姿的外袍，因此式样是非常华丽的。刺绣方面，使用浮纹覆盖地纹的二重织法，颜色多为赤红或萌黄，图案则有立涌、蔓草等等。此外，后裾也以绵为衬里，是一种非常富丽的服装。

穿着于上衣里面的打衣最早的作用是御寒，原先的名称是「板衣」（这是因为衣上的光泽是以木砧捶打而显出的缘故）。由于打衣的颜色多为赤红，故又有「红衣」之称。它的纹样多为菱或瓜形，上面还饰有家纹。

在打衣和单衣之间，还要穿着一层五衣。这是一种以五层不同颜色的薄衫层迭组成的衣物。其名称便是由“五种不同的色彩”这一含义引申而来的（不过，五衣最早也曾为同色五衫）。到了平安时代中、后期，为了方便起见，将五衣做了简化，取消了五衫的定制；改为于同一件衣衫的领口和后裾处迭缝五层布料，以起到原先的层色效果。

单衣是十二单上装中的内衣。其形制虽与五衣及上衣相同，但衣袖和长度却略有增加。质地多为绫、绢，颜色为红或青，纹样有花菱等等。

与上装搭配穿用的裤裙为袴，又称表袴或长袴。袴色多为赤红，未婚少女选用浓色，已婚妇女则用薄红。质地最早为平绢，后来便渐渐改为丝绸。到了近世，袴又分成带有褶皱的长袴和无褶的表袴。

最后，还要介绍一下女房装束的饰物：衵扇。它由杉木或桧木制成，其上覆有薄纸，施以彩绘，又用金银为箔，是一种非常华美的扇子。

但是，“十二”不是指有十二层，而是说很多层，非常豪华，豪华到极点的意思。“十二单衣”首先是由唐服演变而成，将前后裾的长度进行调整后，便有了浓浓的和风。所谓”十二单”的”单”，就是贴身衬衣的意思。重叠八张“褂”的话就是”八ツ单”，要是十张就是”十单”，十二张就是”十二单”。实际在单上面”五衣”、”打衣”、”表着”、”唐衣”一件一件地穿上，到最后也仅仅是八层，把裳（类似裙裤、裙子）算入数之内也只是九层，不是十二层。

另外十二单是俗名，正式名称为五衣唐衣裳装束或女房装束，这个名称首见于《源平盛衰记》中描述建礼门院着十二单衣投海一段，而后才有十二单衣之称呼。现在的日本，除了旅游景点或戏剧的表演外，基本上十二单衣已很少出现了。日本皇室与贵族也只有在重要仪式时才会穿戴十二单衣。十二单衣虽然有部分受到中国唐代服饰的延伸影响，但不管怎样，它其实具备自己的系统。是平安时代日本和风的表现。

与所有礼仪性的服饰一样，十二单衣具有的更多是一种身份的象征！平安时代的装束极具有古典以及艺术的价值，即时到了今日，皇室的重要活动中仍然穿著平安装束，而其影响也不仅止于皇室，以至於民俗祭典，以及神道等等。

平安时代始于公元770年光仁天皇即位，终于公元1071年后三条天皇三年。这是一个没有太大战乱，百姓生活安定的时代。而遣唐使的派出，模仿长安建造平安京，《源氏物语》及《古今和歌集》的完成也预示着这个在镰仓，室町，战国及江户时期之前的时代有着自己的不同之处。

平安时代的女性服饰，基本上有三种：礼装、正式服装、亵服。顾名思义，礼装当然是公式仪式时所穿的盛装，正式服装则为后宫女官平素穿的服装，亵服是家居服。

正式服装俗称十二单衣，在宫廷或贵族宅子服侍的女官、女侍，因必须接待来客，平日都穿十二单衣。十二单衣上加裙带、领巾，头上再戴宝冠、发钗，便是礼装。亵服是家居服的一种，后宫众后妃及皇女，平素只穿亵服，而女官只在夜晚回自己厢房睡觉，或生病请假回娘家时，才有机会换穿亵服。无论十二单衣或亵服，下半身最里层均是裤裙，而非长裙。

颜色有红、青、苏方、葱绿、樱、紫、蓝、葡萄染、白等等。其中，红、青、黄、深紫等七色是“禁色”，除非皇上允许，女官不能穿“禁色”服。但若逢皇子诞生或皇上行幸时，女官可以破例。

旅游时，穿的是“壶装束”，腰上系带子，以免下摆拖地；袖子卷起来，头上戴“市女笠”。“市女笠”是馒头形笠子，本为市场叫卖女人所戴的草笠，不知何时开始，竟在贵族间流行起来。另有一种山野用笠子，四周围上透明纱。

当时的服装既宽松又重重迭迭，女性无法显现身材线条，只得尽力在袖口、下摆、颜色下功夫。另外以刺绣、螺钿等装饰，呈现自己的风格及才气。女性美集中在牛车垂帘外或寝殿垂帘外的袖口、下摆重迭颜色。另一种是“袭色”，大概因养蚕及纺织技术问题，古代丝绸比现代丝绸薄，透明度约百分之十，外层配内层的颜色，正是“袭色”。种类二百多，名称均取自四季花草，例如“踯躅”是表红梅、里青，“女郎花”是表黄、里青，“柳”是表白、里青。还有一种是上浓下淡的颜色，上面染成浓色，往下逐渐染成淡色，最后成为白色。

除了服装可以呈现女性美，家具及日用器具也是很重要的一环。寝殿出入口最外面一层是竹制垂帘，丝绸镶边。紧贴垂帘的是丝绸布帘，外侧通常有花鸟图样，里侧白色。幔帐及屏风可移动，用来隔厢房。而对女性来说，扇子最重要，不仅可避免直接露出五官，躲躲藏藏也可增加女性魅力。

主要照明是灯台、灯笼、脂蠋、篝火。灯台是竹竿顶有个小盘子，盘子上有三脚铁环，铁环上搁油器，倒油，置灯芯，点燃。灯笼有四角、六角、八角形三种，材料是石、竹、木、铁等等，四周用纱布或纸围住，吊在半空。脂蠋是圆形松木，长一尺五寸，直径三分，尖端用炭火熏黑，再涂上菜油，烘干，手持部分卷纸，室内专用。室外则用火把。篝火是铁笼内放松木，点燃，庭院专用。

交通工具是牛车。种类很多，但各种牛车均有贵贱之别，无法随意挑选。乘坐牛车时，后方上车，前方下车。单独一人乘坐时，靠左侧、面向右侧；两人以上乘坐时，前方右侧及后方左侧是上座。因背对左右两侧相对而坐，若男女同乘一辆牛车，男子应坐右侧，女子则坐左侧。

此外，平安时代与现代一样，无论朝廷或民间，都有固定“更衣日”，朝廷是四月一日及十月一日。这天，不仅装束，所有家具与室内装饰都要更换。

平安女官装束－细长在源氏物语中，明石之君就曾着此类服装

在平安时代的律令里，不只服色有加以规范，甚至连鞋履也因官阶而分制，此图最上面的靴便为五位以上的殿上人才得以着用，而五位以下的小官则只能穿着较次等的丝鞋。而与现在相同的，平安时代的装束里面也有袜子，不过在参内时不得穿着，除非因为年老等理由，这种情形称作袜御免，此外乐舞时也会使用。

自从团扇从中国传入日本以后，就受到了广泛的使用，到了平安时代更发展成了桧扇，蝙蝠等，大约产生于十世纪半前后。

而大奥中女子身着的服饰属于和服的一种，名为“十二单”，是平安时代就延续下来的盛装礼服，是由唐衣、裳、上衣、打衣、五衣和单衣组成的。

唐衣是披在最外面的华丽的锦缎衣物，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。尤其深红色和深紫色，更不准皇室以外的人使用，这种规定一直持续到1945年。唐衣的色目繁多，有红梅、樱、柳、林道、麦尘等等。这些美丽的颜色交织在一起，相互映衬，与刺绣于其上的龟甲、凤凰、团菊、牡丹等纹样一起构成华丽的视觉效果。

裳是成人女性正装时围在后腰的长裙，从平安时期开始逐渐演变。裳的质地多为绫或纱，颜色有紫緂、白、秋青等，纹样则为州滨、波浪、花鸟、小松原等等。

上衣是唐衣之下的第一层袿服，也是袿姿的外袍，因此式样是非常华丽的。

打衣最早的作用是御寒，由于打衣的颜色多为赤红，故又有“红衣”之称。它的纹样多为菱或瓜形，上面还饰有家纹。

五衣是一种以五层不同颜色的薄衫层叠组成的衣物，后来为了方便起见，将五衣做了简化，取消了五衫的定制；改为于同一件衣衫的领口和后裾处叠缝五层布料，以起到原先的层色效果。

单衣是十二单上装中的内衣，其形制虽与五衣及上衣相同，但衣袖和长度却略有增加。